Новости: Журнал «STEP», № 4, август-сентябрь 2012 г., с. 89-90 - 3 мая 2013

3 мая 2013

КУРС НА ВОЗРОЖДЕНИЕ (часть 1)

автор Екатерина Филатова

В мае этого года в Институте повышения квалификации Московского государственного университета дизайна и технологии (ИПК РГУ им. А.Н. Косыгина) появился уникальный курс: «Ручное изготовление обуви». Уникальный — потому что сегодня мастеров-сапожников в России уже никто не готовит, старые ремесленники, коими славилась наша страна, уходят, и ощущается острый дефицит квалифицированных кадров. Ну а число желающих попасть на этот курс стало ярким свидетельством интереса молодежи к сапожному делу, причем не только студентов главного обувного вуза страны, которые хотят научиться самостоятельно шить обувь, но и других, самых разных специальностей. Мне посчастливилось попасть в первый набор. Вот мои впечатления…

Уникальный курс обучения «Ручное изготовление обуви» разработан преподавателями обувной кафедры по инициативе ИПК РГУ им. А.Н. Косыгина специально для ознакомления с азами и тонкостями сапожного ремесла. Ведут его выпускник университета дизайнер Сергей Александрович Титов и мастер Руслан Анатольевич Головатый. За месяц слушатели курсов должны пройти все основные этапы ручного производства обуви: от построения колодки до пошива модели. Задача, конечно же, сложная. Секретов в ремесле много, руки, непривычные к подобному труду, не всегда слушаются, результат иногда оказывается не таким, как у мастера... Однако занятия интереснейшие.

Курс разделен на несколько этапов. Начнем с подготовительного.

Подготовка к проектированию колодок

Первым делом обводим след правой ноги на бумаге — считается, что она чуть больше левой (конечно же, бывают и исключения). Чтобы след получился достоверным, нужно снимать его стоя, с опорой на обе ноги, расставленные на ширине плеч. Контур стопы обрисовывается карандашом под прямым углом к листу. Не забываем поставить точку между 1-м и 2-м пальцами — она нам еще пригодится. Ищем «пучки» — две ключевые косточки, определяющие ширину стопы (1-я и 5-я плюсневые кости, которые находятся у основания соответствующих пальцев). Далее находим наибольший прогиб в продольном своде стопы (это и есть тот самый «подъем», который зачастую мешает влезть в сапоги или закрытые туфли). Ищем его так: на середине стопы четко прощупывается выступающая косточка (по-научному — таранная), и в этом месте ставится точка.

Теперь мы можем снять основные обмеры. Обхват в пучках нужен для того, чтобы в носочной части обувь была по размеру. Обмер середины стопы тоже очень важен: если он больше, обувь будет соскакивать, меньше — станет жать. А обхват в косом взъеме — единственный из трех обмеров, который проходит от пятки до середины стопы. Он делается для того, чтобы обувь хорошо сидела на ноге, легко снималась и надевалась.

Как обмерять? Легче всего сапожной измерительной лентой — 60 см в длину и со специальными приспособлениями. Стоя прямо и не меняя опору ногу обхватывают в пучковой части. Записывают результат напротив, с подписью «пучки» (у меня, допустим, 23,5 см). Далее обхватывают середину стопы (у меня 22,8 см) и ставят мерку «середина стопы». Затем измеряют линию косого взъема держа ленту по диагонали от выпуклой точки пятки до середины стопы. Моя мерка равна 34,5 см, и я тоже записываю ее на рисунке. Самое главное на этом этапе — снять достоверные, правильные мерки, ведь если сделать ошибку в начале, она потянет за собой и другие, которые могут серьезно повлиять на конечный результат.

Проектирование колодки с учетом анатомического строения стопы и современных тенденций моды

След, который мы сняли с правой ноги, теперь будет основой нашей обуви. Осталось его доработать. Носочная часть, начиная от «пучков», зависит от тенденций моды, и только ее можно изменить без ущерба для здоровья. К тому же именно она в первую очередь бросается в глаза.

Различают три вида носочных частей: круглая, квадратная, она же каре, и зауженная, имеющая форму треугольника. Фактор моды здесь играет ключевую роль — меняется от сезона к сезону Сегодня, например, намечается тенденция перехода от уже привычной округлой к зауженной.

Определив, какую носочную часть мы хотим сделать, приступаем к нашему следу. Из точки, обозначенной между 1-м и 2-м пальцами ноги, проводим прямую линию — это и будет центральная ось. Ориентируясь на эту линию, строим декоративный припуск.

Стопа имеет свойство сужаться и расширяться при ходьбе, поэтому снимаем след при полной опоре, он получится немного шире, Значит, мы можем сделать след изящнее, чем снятый контур. Потом оформляем пяточную часть — отступаем от конца 2мм, ставим точку и рисуем красивой круглой линией контур пятки, чуть меньше нашего. Боковые линии с внутренней стороны тоже имеем право сделать узкими, но не больше, чем на 1 см — там находится поперечный свод стопы. С внешней стороны просто проводим более красивую, лекальную линию. След готов.

Следующий этап — создание макета будущей колодки, Сначала определяем высоту каблука, которая зависит не только от тенденций моды, но и от размера обуви и варьируется от  1 до 11 см. На бруске пенопласта рисуем след, отмечаем линию пучков, середины стопы, на боковой поверхности — высоту каблука, чертим линию следа по линии геленка. Затем отрисовываем на этом бруске всю будущую колодку и начинаем ее обрубовку сапожным ножом, периодически сверяя параметры с результатами обмеров. Линия пятки должна быть параллельна линии носочной части. После этого колодка шершуется наждачной бумагой,

Далее начинается проектирование колодки из пластика соответствующего размера и сечений макета колодки. Можно смоделировать выбранную нами носочную часть путем ее увеличения до нужных размеров или уменьшения, соответственно навариванием пластиковой крошки или шершеванием рашпилем и наждачной бумагой.

Методы проектирования обуви различных конструкций

На следующем этапе работы нам объясняют особенности построения грунт-модели туфель «лодочка», полуботинок с настрочными берцами «дерби», настрочной союзкой «франчезино» и «лоаферов» — обуви без специального крепления. Колодка с внешней стороны обклеивается скотчем, на ней рисуются конструктивные линии выбранной модели (я, например, решила делать «франчезино»). Визуально отмеряем среднюю линию пятки и делаем прорезь. Дальше находим среднюю линию гребня и тоже разрезаем посередине. Потом делаем ровный разрез по линии следа, строим линию кольцаты с учетом внешних и внутренних наиболее выпуклых точек в пучках. После этого снимаем копию будущей заготовки верха с колодки, приклеиваем на чистый лист бумаги и вырезаем. Дублируем и по чертежу верха, с учетом припуска на затяжку, конструируем чертеж подкладки. Это способ получения условной развертки боковой поверхности колодки по итальянской методике ARS Suttoria.

Итак, чертеж заготовки верха готов. Следующий этап — раскройно-пошивочный...

Продолжение следует...

            

Фотоальбом авторского курса "Ручное изготовление обуви" (второй выпуск)